Вояж в багряных тонах

Начало

Вместе с Калязиным мы покинули и Тверскую область, перебравшись в Ярославскую. Там нас ждали Углич и Ростов Великий. И вроде бы всё поначалу шло по намеченному плану, как внезапно на нашем пути встали мощные стены Борисоглебского монастыря.

Углич

Между Москвой и Угличем, уютно расположившемся на крутом изгибе Волги (отсюда идёт одна из версий происхождения названия города), около 200 километров и примерно столько же лет истории. Летописи гласят – когда на месте столицы ещё шумел лес, родственник княгини Ольги Ян Плескович основал город Угличе поле. Место оказалось стратегически важным – торговые пути по Волге надо было контролировать.

Так бы и жил Углич своей тихой жизнью, страдая от набегов то татаро-монголов, то соседей-тверичан, пока в конце 16 века не оказался в центре по-настоящему детективной истории, ставшей предпосылкой Смутного времени и во многом определившей дальнейший путь страны.

В 1591 году при загадочных обстоятельствах здесь погибает восьмилетний царевич Дмитрий, самый младший сын Ивана Грозного и последний наследник династии Рюриковичей. На месте гибели мальчика позже была установлена красивая церковь царевича Дмитрия на Крови. А историки до сих пор не могут прийти к единому мнению насчёт случившегося тем страшным майским днём.

Крепостные стены Угличского кремля, к сожалению, не сохранились – их разобрали ещё при Екатерине II из-за ветхости и заново строить не стали. Участок стены воссоздают сегодня. Но не для обороны, а для туристов.

Впрочем, здесь и кроме стен есть на что посмотреть. Например, палаты угличских князей – старейшее из сохранившихся в первозданном виде зданий или Спасо-Преображенский собор, целых три (и это в городе на 30 тысяч жителей!) монастыря, богатую купеческую застройку и множество интересных музеев – городского быта, русской водки, мифов и суеверий и даже необычных велосипедов.

А ещё – помните, для чего затопили старый Калязин? Правильно, для строительства Угличской ГЭС – одной из старейших гидроэлектростанций России, сыгравшей важную роль в обеспечении Москвы электроэнергией в годы Великой Отечественной войны. Расчётный перепад её высот – 13 метров, а шум воды на тридцатиметровой водосбросной плотине такой, что невозможно разговаривать.

Ещё больше проникаешься размахом проектов молодой Советской Республики в единственном в стране (как заявляют его создатели) Музее гидроэнергетики. Это три этажа и 11 залов интеллектуального, визуального и интерактивного наслаждения – обязательно найдите время для его посещения. Тем более что и само здание, в котором располагается музей, очень интересное – это бывшая администрация Волголага. Его заключённые, разумеется, тоже поучаствовали в строительстве как Угличской, так и соседней Рыбинской электростанций.

В качестве сувенира из Углича можно привезти вкусные угличские сыры, а ещё часы. И хотя сам легендарный завод «Чайка» прекратил работу ещё 20 лет назад, но одноимённые часы производятся до сих пор. Правда, теперь на новом предприятии – Угличском часовом заводе.

Борисоглебский

Мимо этого посёлка проехать сложно. Во-первых, он стоит прямо на дороге из Углича в Ростов Великий. А во-вторых, не заметить возвышающиеся над окружающей действительностью кирпичные стены и огромные башни не получится при всём желании.

Мощное оборонительное сооружение надёжно прикрывает собой Борисоглебский на Устье мужской монастырь, место для которого в середине 14 века выбрал сам Сергий Радонежский.

Здесь прятался преследуемый звенигородским князем Юрием Дмитриевичем Василий Тёмный, здесь крестили его сына, будущего великого князя Ивана III, этот монастырь неоднократно посещал Иван Грозный.

Но известность ему принесло даже не это – в обители на рубеже 16-17 веков нашёл свой приют инок Иринарх. В 30 лет он обрёк себя не просто на затворничество, а, смиряя плоть, наложил на себя вериги. После его смерти осталось (цитирую): «142 медных креста, семь наплечных вериг, цепь на шею в 20 сажен, железные ножные путы, восемнадцать ручных оков, «связни» для пояса весом в пуд и железная палка, которой он избивал себя, прогоняя бесов». В этих «трудах», как называл их сам Иринарх, он прожил 38 лет, успев благословить на защиту Москвы Дмитрия Пожарского и Кузьму Минина. Мощи преподобного, как и его вериги, до сих пор хранятся в монастыре.

Остаётся не ясным, для чего православному монастырю понадобились такие мощные стены и целых 14 башен с тремя ярусами бойниц – во второй половине 17 века, когда они возводились, и Ростов, и Углич находились уже в глубоком тылу и вражеские нападения им не грозили. Строили ли их, памятуя о Смуте или, как считают некоторые историки, монастырь рассматривался как убежище для первых лиц государства в неспокойные годы крестьянских восстаний?

В Русскую Православную Церковь Борисоглебский монастырь окончательно вернулся только в начале этого века, почти после ста лет осквернения. Впрочем, ему ещё «повезло» – вскоре после установления в стране Советской власти здесь разместился краеведческий музей. Благодаря музейным работникам в немалой степени и сохранился уникальный монастырский ансамбль.

Кстати, брутальная архитектура оборонительного пояса очень гармонично соседствует здесь с изящно украшенными въездными воротами и надвратными церквями – пользуясь покровительством Ивана Грозного, монастырь слыл богатейшим в Ростовской митрополии, владел огромным количеством земли и несколькими тысячами крепостных.

И, тем не менее, больше всего это сооружение напоминает не духовную обитель, а средневековую крепость. В отличие от Ростовского Кремля, хрупким белым лебедем взмывающим в голубое безоблачное небо, которое в Ярославской губернии называют «хрустальным». Однако это уже совсем другая история.

Продолжение следует.